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　　文/鄧旭光

　　這是座“慢”妙的城市，這里住著快活的人們，青年、老人、孩童。在這里時(shí)間找不到出口，它被那些從容的畫(huà)面定格。

　　大概在國(guó)人眼中，阿爾及利亞已經(jīng)連同北非諜影的驚心動(dòng)魄和最近事故頻發(fā)的可憐形象一路跌成了2008年的那只中石油股票。

　　然而，當(dāng)我踏上這片“飽經(jīng)滄桑”的土地時(shí)，卻漸漸發(fā)覺(jué)，那些“不安全”和“緊張局勢(shì)”其實(shí)和阿爾及利亞人們的生活基本不搭界，倒是“慢慢悠悠”成了阿爾及利亞人民最熱愛(ài)的形容詞。

　　兩千多年前，腓尼基人看上了這里天然的深水良港，在此建了港口，后來(lái)這里成了羅馬人的一座小鎮(zhèn)，再往后，阿爾及利亞的土著居民柏柏爾人在公元1世紀(jì)最終將這里變成了現(xiàn)在的阿爾及爾。然而，作為阿爾及利亞最本土居民的柏柏爾人，在今天卻成了這片土地上的少數(shù)民族，倒是操著“salaam”相互問(wèn)候的阿拉伯人成了這里的多數(shù)派。柏柏爾人這個(gè)名稱誰(shuí)聽(tīng)著都有幾分陌生，不過(guò)要是說(shuō)起其中的某位，他的名字在中國(guó)可謂是“地球人都知道”，那就是阿裔法國(guó)球星齊達(dá)內(nèi)。從這位金剛頂大叔的尊容中，我們依稀可以揣測(cè)出當(dāng)年建立了這座城池的民族的剛毅風(fēng)貌。然而，在隨后的歲月里，西班牙人、土耳其人、阿拉伯人和法國(guó)人紛紛在這里大興土木，尤其是北非的阿拉伯化和法國(guó)的殖民，讓這座城市的建筑風(fēng)格呈現(xiàn)出大雜燴式的豐富色彩，既有雄偉的清真寺、北非阿拉伯土黃與磚紅相間的民居，又有東羅馬拜占庭式的天主教堂和白藍(lán)蕩漾的法國(guó)折衷主義海濱公寓。各式各樣的建筑群落相安無(wú)事地在地中海畔的峭壁丘陵間靜謐安臥，見(jiàn)證著這座城市的歷史，也陪伴著阿爾及爾人們每日恬淡安然的生活。

　　阿爾及爾人的生活很悠閑，做什么事都不慌不忙，優(yōu)哉游哉的。在地中海邊的古羅馬遺跡上，經(jīng)常可以看到面朝大海、發(fā)呆閑坐的當(dāng)?shù)厝�。他們�(cè)谶@古舊的殘?jiān)珨啾陂g一呆就是一整日，什么都不做，只是安靜平淡地看海望天，享受發(fā)呆�！坝惺裁词路且�這么急著去做呢？”這是當(dāng)?shù)厝藪煸谧爝叺囊痪淇陬^禪。于是，連街邊小鋪的店員、咖啡館里的服務(wù)生都深得其中精髓，個(gè)個(gè)服務(wù)態(tài)度一流，但服務(wù)速度如蝸牛。

　　沿途進(jìn)了一家咖啡館，一個(gè)叫阿里的年輕服務(wù)生把我領(lǐng)到了座位上，遞上一本菜單外加一份青澀的笑容，然后你就自便了。如果你非得等他們回頭找你噓寒問(wèn)暖，推薦飲食，大概就得等成古羅馬遺跡上整日發(fā)呆的阿國(guó)公民，從此干坐了。要說(shuō)，點(diǎn)菜不著急顯出阿爾及爾人的慢性子，到了結(jié)賬的時(shí)候那就更顯出他們“不差錢(qián)”的高貴品質(zhì)了。有一次吃完飯買單，服務(wù)生一走就是半個(gè)小時(shí)不見(jiàn)回頭，盼星星盼月亮終于把人盼來(lái)了，人家還是一副慢悠悠的模樣，壓根兒沒(méi)覺(jué)得半個(gè)小時(shí)叫做“久候”。

　　其實(shí)仔細(xì)想想，這慢也有慢的好處——在商店，店員會(huì)娓娓道來(lái)，不厭其煩地仔細(xì)幫你挑選介紹，即使你不買，他們也是一笑了之，脾氣好得讓人想寫(xiě)表?yè)P(yáng)信。在飯店，服務(wù)生會(huì)等你熟悉了菜單，考慮好想要什么再隨叫出現(xiàn)在你的身邊，絕對(duì)不會(huì)可勁兒向你推薦海參魚(yú)翅、鮑魚(yú)龍蝦。想想，這多么人性化��！享受時(shí)光在身邊寸寸流過(guò)，感受每一天的陰晴冷暖，晨曦黃昏，在阿爾及爾，生活是需要慢慢品味的。

　　也不是所有的慢都能讓人感受這里生活的美好，飛機(jī)晚點(diǎn)就是一件讓人很頭疼的事。在這里，飛機(jī)不準(zhǔn)時(shí)簡(jiǎn)直是家常便飯，晚兩三個(gè)小時(shí)那叫正常區(qū)間，晚五六個(gè)小時(shí)也不值得大驚小怪。有一次我坐當(dāng)?shù)氐娘w機(jī)去另一個(gè)城市，就不幸遭遇了晚點(diǎn)5個(gè)小時(shí)的國(guó)民待遇。然而，除了機(jī)場(chǎng)的廣播里偶爾會(huì)告訴大家飛機(jī)晚點(diǎn)，整個(gè)機(jī)場(chǎng)幾乎沒(méi)有任何反應(yīng)，要不是手里的飛機(jī)票、腕上的手表，我真要懷疑自己是不是弄錯(cuò)了航班。時(shí)間就這樣一個(gè)小時(shí)又一個(gè)小時(shí)地過(guò)去了，當(dāng)我數(shù)到第一萬(wàn)零四千只綿羊的時(shí)候?qū)嵲谑怯行┲�急了，可是�?dāng)?shù)厝诉�都好像什么事沒(méi)發(fā)生似的，坐在候機(jī)廳愉快地聊著天。我抓住身邊的一個(gè)當(dāng)?shù)匦』飪簡(jiǎn)柕�，這里的飛機(jī)怎么總晚點(diǎn)呢，難道當(dāng)?shù)厝瞬簧鷼鈫幔恐宦?tīng)小伙子說(shuō)：“這很常見(jiàn)，大家都習(xí)慣了，反正飛過(guò)去也是做那些事，為什么要急著去做呢？早到晚到?jīng)]什么區(qū)別呀。”說(shuō)完他睜著藍(lán)汪汪的大眼睛望著我，一臉的不解。

　　浸透在阿爾及爾人的生活中的“慢”已經(jīng)成了這座城市的節(jié)奏，無(wú)論是你徘徊在阿拉伯老城Kasbah的蜿蜒小巷中，還是流連于法國(guó)式新區(qū)的雄偉建筑中，都能看到緩行于老城無(wú)數(shù)臺(tái)階上的老者，在街邊空地光腳踢球的孩童，抑或新區(qū)廣場(chǎng)上坐著發(fā)呆的賣仙人掌果實(shí)的小販，看到他們，時(shí)間仿佛停止了，停駐在了這個(gè)午后陽(yáng)光籠罩下的白色悠閑之城。

　　(摘自《格調(diào)》)